Форум » АНОНСЫ выставок собак. Правила получения титулов » ПОДГОТОВКА БУЛЬМАСТИФА К ВЫСТАВКАМ » Ответить
ПОДГОТОВКА БУЛЬМАСТИФА К ВЫСТАВКАМ
Гранд Канис: В этой теме обсуждаются вопросы подготовки бульмастифов к выставке: нагрузки, хендлинг, навыки, воспитание.
Лена и Ковбой: anis пишет: есть резон выставить разок Собаку, а тем более кобеля надо выставлять. И не разок. К выставке надо готовиться долго и упорно. Какой бы у собаки не был изумительный экстерьер - хендлинг играет далеко не последнюю роль. Надо выставить собаку минимум под 5 экспертами, чтобы навсегда избавиться от сомнений по поводу недостатков экстерьера. Когда Ваш мальчик будет в ринге с другими кобелями - Вы сможете сравнивать оценки эксперта и свои собственные ощущения и взгляды на породу. И ни в коем случае не останавливайтесь на одной выставке. Удачи Вам!
anis: Ну все, начинаю рыть инфу относительно выставок и наверно все же придется заводчику звонить....Я на вашем сайте с удивлением прочитала, что она позволяет своему хендлайнеру собаку бить, как-то очень мне это не понравилось Одно хорошо, под боком есть хороший кинолог, может она поможет Буфоху подготовить
anis: Добрый вечер, разъясните, пожалуйста, неужели необходимо обязательно состоять в клубе для участия в выставке? Родословная имеется, неужели этого не достаточно? И еще, посмотрев план выставок и если учесть тот факт, что к выставке нужно готовиться, нам будет больше 18 месяцев. Не будем ли мы бледно смотреться на фоне выставочной элиты? Есть ли смысл? Может подождать немного, когда он наберет необходимую форму?
chans: anis пишет: неужели необходимо обязательно состоять в клубе для участия в выставке? Нет, это абсолютно не обязательно. Родословной вполне достаточно, вот ее копию и отдатите при записи на выставку. anis пишет: , посмотрев план выставок и если учесть тот факт, что к выставке нужно готовиться, нам будет больше 18 месяцев. Не будем ли мы бледно смотреться на фоне выставочной элиты? Есть ли смысл? А это уже Вам виднее.Но выставить собаку не помешает,Вас оценят и датут описание, а там уже будет видно. Удачи!
anis: Прочитав дополнительно информацию относительно выставок и начав понимать, какая все-таки конкуренция идет между питомниками, хочеться выразить глубокую благодарность форумчанам, за ваш теплый прием, за советы. . Мы подумываем пойти на Евразию, но в роли зрителей (стыдно признаться еще нигде не были), если кто будет выставляться, обязательно будем за вас болеть
anis: Караул!!!! Помогите советом, пожалуйста. Кобель у меня молодой (1,5 года), впервые собираемся выставиться (причем самостоятельно без клуба). Что-то запуталась я окончательно в абривиатурах выставок. Что значи ранг - САС, САСIB ? Нам-то куда податься, для начала???? И в каком классе лучше выставляться??? К примеру ближайшая - 26,01,08 Всероссийская выставка собак "СНЕЖНЫЙ РИНГ-2008" . Эксперты - Ю. Лакатош и К.Барбосов (в Сергиеве Пасаде). Для нас первая выставка - первый блин, поэтому не удивлюсь, если он будет комом, т.к.гоподин Барбосов не пользуется сильной любовью у форумчан, есть ли смысл? Научить стойке проблем не составит, мы успеем. А вот физическая кондиция....не будет ли у нас потом клемо.... Полный чайник я, помогите советом, если не трудно.
Амелия: anis Спокойно и только спокойно!!! Без паники!!! Я бы для начала, съездила на выставки и посмотрела, что да как, при этом взяв собаку с собой, пусть потусовался бы там. Ближайшая выставки 22 декабря 2хСАС на ВДНХ, 23 декабря 2х САС и МОНО на Братьях знаменских. Что значи ранг - САС, САСIB ? Это Международного класса выставки , в каждом классе САС , а лучший кобель и сука получают САС!В. Нам-то куда податься, для начала???? На любую ранга Всеросийская или региональная . Научить стойке проблем не составит, мы успеем А вы уверены , это не так просто, я тоже раньше думала ,что все это фигня . не будет ли у нас потом клемо.... Если , будете себя изначально так настраивать, то нет смысла начинать. Кто то будет говорить, что ваша собака нравиться, а кто то нет, сколько людей, столько и мнений! Удачи Вам! на рингах!
anis: Амелия , спасибо за понимание и исчерпывающую информацию. Постораемся на ВВЦ подъехать. Не уточните, к какому времени прибыть, что бы ничего интересного не пропустить. Что с собой нужно иметь, что бы пустили?(кроме намордника). Очень интересно, сколько у Вас ушло сил и времени на отработку стойки. У нас интерес выставить собаку больше носит характер хобби, уж очень сильно любим мы своего Буфона. Все для него родимого....
Лена и Ковбой: anis пишет: сколько у Вас ушло сил и времени на отработку стойки. Вы знаете, все это очень индивидуально. Все зависит от характера и темперамента собаки. Это как научить ребенка - кому-то достаточно 1 раз показать, а кто-то будет много-много раз упражняться, пока у него получится. Все зависит от того, как скоро он поймет, что Вы от него хотите, и, когда поймет, пожелает ли это сделать. Когда приучать начинаешь со щенка - происходит вырабатывание условного рефлекса, а вот когда почти взрослую собаку, с уже сложившимися взглядами на мир.... И не забывайте, кроме стойки еще зубы, семенники и бег. Я абсолютно согласна с Амелией, Вы обязательно сходите на ближайшие выставки, посмотрите, как происходит экспертиза в ринге, к чему готовить Вашего мальчика. Ринги обычно начинаются в 10-00(но лучше позвонить уточнить у организаторов), с собой брать ничего не нужно, кроме собаки и денег на входной билет (если организаторами выставки предусмотрена плата для зрителей), хотя, как правило, человек с собакой воспринимается как учасник, и вход для него бесплатный. Что касается намордника, то я не уверена в его необходимости, но пусть Вам лучше москвичи подскажут, потому что на выставках в Москве я не была, но на выставках в Украине, Белоруси и Молдове намордник не был обязательным атрибутом. И не волнуйтесь Вы так, все будет ОК!
Ирина: anis Я бы посоветовала, если у Вас нет личного опыта выставок и как готовить собаку - то нанять хорошего хендлера для занятий и заоодно выставить на паре-тройке выставок. Затем Вы можете и сами выставлять... Я своему малышу в 9 месяцев наняла хендлера и он его обучил. И это при том, что сама учу чужих собак и выставляю, как хендлер - но в тот момент у меня чисто физически не хватало времмени заниматься своей . Ребетёнка обучили...счас сама его выставляю...
anis: Я бы посоветовала, если у Вас нет личного опыта выставок и как готовить собаку - то нанять хорошего хендлера для занятий и заоодно выставить на паре-тройке выставок. Затем Вы можете и сами выставлять... такой человек есть на примете, мы у нее на площадке занимались ОКД. Девушка занимается просто всем, связанными с собаками, в том числе и выставкой собак. А такая....суровая, не забалуешь. У нее все собаки шелковыми становятся Лен , ты права , намордник не нужен, если конечно ваша собака не кусается и не бросается просто так на собак и людей! Ну что Вы, наш Буфон - пацифист и мухи не обидит Просто я думала, что в общественные места без намордника не пускают Вы знаете, все это очень индивидуально. Все зависит от характера и темперамента собаки. Это как научить ребенка - кому-то достаточно 1 раз показать, а кто-то будет много-много раз упражняться, пока у него получится. Все зависит от того, как скоро он поймет, что Вы от него хотите, и, когда поймет, пожелает ли это сделать. Когда приучать начинаешь со щенка - происходит вырабатывание условного рефлекса, а вот когда почти взрослую собаку, с уже сложившимися взглядами на мир.... И не забывайте, кроме стойки еще зубы, семенники и бег. Будем работать, мальчик у нас понятливый. Буфон кагда кушает в такую красивую стойку встает , вот бы ее закрепить...Не подскажите как? Мда, жалко, что мы поздновато спохватились, в щенячем возрасте собаки действительно более восприимчивы. Но ничего, будем работать, главное наличие желания!!!!
anis: Ближайшая выставки 22 декабря 2хСАС на ВДНХ, 23 декабря 2х САС и МОНО на Братьях знаменских. Амелия, я сильно извиняюсь, но не могли бы Вы дать ссылку откуда эта информация. Что-то, у меня не получается найти более подробную информацию. На сайте ВВЦ никакой собачей выставки не числится... Если не знать какой павильён, можно и день бродить по территории... А под Братьями знаменскими что подразумевается? Цирк?
Амелия: anis На сайте ВВЦ никакой собачей выставки не числится Так ее там и не будет , посколько место проведения выставок у всех индивидуальное, кто где договориться, зависит так же от количества собак. У нас на форуме, есть девушка под ником Вероника, спросите у нее в личке про выставку , она вам ответит, так как едет туда выставлять собак. А под Братьями знаменскими что подразумевается? Цирк? Это находится в Сокольниках, стадион Братьев Знаменских. На этой выставки в воскресенье я буду, Вероника, Ирина (Даня). Так что, приезжайте ,будем рады познакомиться!
Hanter: anis могу предложить Вам прочитать мою статейку о хендлинге, дабы помочь разобраться. Удачи! Хендлинг – это искусство, ремесло и дар управлять поведением собаки Международные выставки собак ранга «CACIB», не говоря уже о европейских и мировых шоу – явление почти всегда захватывающее. В большинстве случаев собаки-победители так или иначе обращают на себя внимание зрителей, даже если таковые – новички, неискушенные в кинологии. Впрочем, лишь профессионалы и «собачники» со стажем, неоднократно участвовавшие в выставках, знают не понаслышке, что величественный вид четвероногого призера, его безупречные движения и точеные формы – заслуги не только собачьи. Славу и лавры победителя с собакой, как правило, делит хендлер, благодаря которому пес и оказался лучшим в сравнении с остальными. Понятие «хендлер» произошло от английского «hand» - рука. В кинологическом мире оно переводится как «руководящий собакой». Соответственно «хендлинг» - это искусство руководить псом, понимать его характер, чувствовать сильные и слабые стороны, а еще - умение подчеркивать достоинства и скрывать недостатки животного, способность «говорить» с подопечным на его языке, убеждая в необходимости вести себя так, как того требуют обстоятельства и эксперты. Точную дату возникновения хендлинга назвать невозможно. По существу, это явление появилось вместе с первой экстерьерной выставкой собак и прочно вошло в жизнь каждого владельца шоу-собаки. Итак, что же такое хендлинг? Прежде всего, это вовсе не хождение с собакой по кругу, как может показаться на первый взгляд, и, тем более, не нервная беготня по рингу человека и пса, связанных между собой ринговкой. Это также не показательный номер дрессировщика, демонстрирующего беспрекословное подчинение животного и его жесткое послушание, не укрощение дикого зверя и не заклинание змей. Хендлинг – это искусство показа в ринге собаки, умелая демонстрация за короткий промежуток времени (от 3 до 5 минут) всех или почти всех достоинств питомца. Со стороны это выглядит как показательное выступление человека и собаки, идущих (или бегущих) по рингу эффектно и непринужденно, с достоинством или стремительно, но обязательно красиво и легко, демонстрируя движения и темперамент, характерные для данной породы. При этом хендлер должен уметь правильно подготовить собаку к показу в ринге (ряд пород требует специальную подготовку по шерсти – стрижку, тримминг, укладку, согласно требованиям стандарта), после чего - выставить ее в максимально выгодном свете с учетом требований экспертов. При этом он должен подчеркнуть все достоинства питомца и скрыть мелкие недостатки, показать не только внешний вид, но и темперамент собаки. Хендлер может быть одет в костюм, подчеркивающий окрас собаки, либо соответствующий национальным традициям страны, в которой была выведена порода. Хороший хендлер отлично знает этикет ринга и правила экспертизы. Он должен быть готовым к пробежке рысью по кругу, на протяжении которой его задача - подчеркнуть отличную физическую форму питомца, его правильные сбалансированные движения, после чего – легко и быстро поставить собаку в эффектную выставочную стойку, не суетясь и не делая лишних движений. Осмотр и описание одной отдельно взятой собаки длятся всего лишь 3-4 минуты, все остальное время занимает сравнение и выбор лучшего из лучших. Если ваша собака обучена элементарным азам послушания и вы прошли со своим питомцем курс общей социальной адаптации, то проблем с агрессией с его стороны и, уж тем более, с боязнью - не возникнет. В этом случае для профессионального хендлера не составит труда подготовить такую собаку к рингу за 3 - 10 занятий. Разумеется, при условии, если собаке не потребуется дополнительная физическая подготовка. В процессе подготовки собак к первым выставкам хозяевам обычно приходится решать, становиться ли хендлером самим, терпеливо постигая тонкости и премудрости профессии, либо обратиться к специалистам. При желании и физических возможностях научиться выставлять собаку можно самостоятельно. Однако для этого хозяину опять же необходимо получить консультацию у хендлера, дабы избежать наиболее часто встречающихся ошибок. Выбор хендлера-профессионала, который вплотную занялся бы выставочной карьерой собаки, многим владельцам представляется наиболее оптимальным вариантом в силу различных причин. К такому выводу, например, часто приходят люди, практически не располагающие свободным временем. Однако здесь также важно сделать правильный выбор, чтобы не ошибиться в предлагаемых кандидатурах. Вы спросите - как же найти хорошего хендлера и что считать критерием профессионализма? К тому же, где гарантия того, что посторонний человек найдет подход именно к вашей – столь уникальной и непохожей на других - собаке? В каждом случае выбор хендлера - процесс индивидуальный. Хотя бы потому, что многое зависит от породы собаки и уровня ее подготовки – как в экстерьерном плане, так и в плане послушания, а также от того, насколько собака «отрингована». Не последнюю роль играют также финансовые аспекты, поскольку стоимость услуг высококвалифицированного хендлера обычно выше, нежели у менее опытных специалистов. Однако есть и общие правила, которые полезно помнить, выбирая хендлера. 1) Первое и основное - не верьте словам: «Только я сделаю Вашу собаку чемпионом!» Даже чемпионы могут проигрывать. К тому же, чтобы собака получила чемпионский титул, одной-двух-трех побед недостаточно! Она должна выиграть титулы «CAC» («Кандидат в Национальные чемпионы») у 4-х разных экспертов в интермедиа, открытом или рабочем классе, причем со дня первой и последней выставки должно пройти не менее 1-го года и 2-х дней. При этом один из титулов должен быть непременно получен на выставке, проводимой Главным управлением КСУ («Хрустальный Кубок» либо «Украина. Кубок Мэра Киева»). Альтернативным вариантом является получение 2-ух первенств на 2-ух выставках ранга «FCI-CACIB» «Украина, Кубок Мэра Киева», опять же у разных экспертов. При этом и в первом, и во втором случаях для получения собаками рабочих пород чемпионского титула обязательным условием является наличие у них рабочего диплома. 2) Поинтересуйтесь «послужным списком» хендлера: скольких собак он выставлял и каковы были результаты. При этом неплохо было бы пообщаться с хозяевами этих собак. 3) Понаблюдайте за тем, как хендлер обращается с вашей собакой. Насколько его действия профессиональны и адекватны, хорошо ли он понимает психологию вашей собаки. Хороший хендлер не должен жестоко и принудительно учить собаку. Очень важно различать, где адекватное установление лидерства хендлера или хозяина над четвероногим существом, а где - необоснованные, часто просто ошибочные действия, направленные исключительно на подавление животного. Если выбор уже сделан и хендлер найден – остается главное: начать заниматься. На этом этапе происходит самое интересное – обучение собаки азам «дог-шоу». Здесь хозяин часто открывает для себя новые особенности характера любимца. К примеру, многие владельцы с удивлением замечают, что их собака гораздо лучше слушается чужого человека, выполняя его команды, в то время как «хозяйские» приказы игнорируются с упорной периодичностью. В этих и некоторых других случаях владельца не должно шокировать предложение хендлера поработать с собакой «один на один». Во время занятий или даже перед выходом на ринг хендлер также может попросить владельца «не быть на виду». Как показывает практика, некоторые собаки, не видя хозяина, в «чужих» руках ведут себя гораздо спокойнее, эффектнее стоят в стойке и движутся по рингу, воспринимая это как неожиданную, но интересную игру. У каждого хендлера есть множество своих наработок, приемов и профессиональных хитростей. Во время работы с собакой часто приходится экспериментировать, ведь то, что хорошо для одного, не обязательно подойдет другому. Поэтому по-настоящему хороший хендлер – это еще и творческий, наблюдательный, постоянно обучающийся человек, ведь искусство понимать собаку также требует совершенствования. Во время подготовки собак к выставке я не раз замечала, что многим из них действительно нравится сам процесс шоу. Им тоже свойствен дух соревнования, желание быть первыми и лучшими. Многие из них при этом сознательно демонстрируют себя во всем великолепии, некоторые исполняются важности и достоинства, подчеркивая, что отлично знают себе цену. И почти все выставочные звезды обожают позировать и фотографироваться! Вот такие они – наши четвероногие друзья. Все это касается абсолютно каждой породы собак! И поверьте - выставлять самого крошечного чихуа-хуа так же сложно, как немецкого дога или мастиффа. Благодарю за внимание!!!
Амелия: Как подготовить собаку к выставке. Часть 1 Выставка собак - это конкурс красоты. И для того, чтобы занимать призовые места, участники должны не только хорошо выглядеть, но и уметь многое другое, что составляет целую науку, для постижения которой требуется немало сил, времени и терпения. Раньше у нас не придавалось большого значения умению собаке хорошо держаться в ринге, и ее оценка практически не зависела от этого. Случались даже покусы экспертов. Однако времена меняются, и требования к уровню проведения выставок значительно возросли. Естественно, не осталось без внимания и качество подготовки животного. Несмотря на то, что у опытных хендлеров есть свои, только им известные приемы, основным моментам выставочной подготовки должен научиться каждый. Начиная работу в этом направлении, очень важно уделять внимание как техническим, так и психологическим моментам дрессировки. Случается, что молодая собака, идеально выполняющая все команды в домашних условиях, теряется в незнакомой обстановке и становится плохо управляемой. Чтобы избежать этого, необходимо психологически подготовить животное к подобным переменам. Первое, что вам потребуется, - приучить щенка к обществу взрослых, хорошо воспитанных собак. Это благоприятно отразится на его дальнейшем развитии. По мере того, как щенок будет подрастать, выходя с ним на улицу, постарайтесь как можно чаще менять обычные маршруты прогулок, иногда (естественно, собака должна быть на поводке) посещая многолюдные места. Конечно, это необходимо делать постепенно, не внося резких изменений в обычный уклад жизни животного. Другим, не менее важным моментом, является умение правильно подготовить собаку к рингу. Начиная примерно с двухмесячного возраста, пора учить щенка правильно стоять - то есть по команде принимать выставочную стойку. Для этого необходимо ежедневно ставить малыша на ровную поверхность (если ваш щенок мелкой породы, то в таком случае на стол). Следите за тем, чтобы при этом его передние лапы стояли прямо и параллельно друг другу, а задние были расставлены в небольшом шаге. Очень важно, чтобы малыш стоял ровно, не горбясь, с гордо поднятой головой. Конечно, невозможно сразу добиться этого эффекта, а чересчур усиленные тренировки могут запросто отбить у него в дальнейшем желание участвовать в выставке. В столь нежном возрасте щенок очень быстро устает, и потому не следует пробовать ставить его в стойку дольше, чем на одну-две секунды. Будьте с ним настойчивы и терпеливы. Ни в коем случае не пытайтесь отругать или шлепнуть малыша, если у него что-то не получается. И не забывайте обязательно похвалить его, предлагая лакомство за каждое правильно выполненное упражнение. По мере того, как ваш питомец поймет, что от него требуется, и усвоит первый урок, постепенно увеличивайте врем тренировок. Необходимо выработать у щенка выдержку стойки. Где-то к девятимесячному возрасту он должен уметь стоять неподвижно примерно в течение минуты. Для качественной отработки стойки заниматься с щенком необходимо не только в домашних условиях, но и на улице, в присутствии различных раздражителей. Почаще просите своих знакомых сыграть роль эксперта: осмотреть щенка, потрогать ему спину, грудь, конечности, посмотреть зубы. Запомните, что прикус собаки показывается при закрытой пасти, только лишь размыкая губы. Примерно с 5-6-месячного возраста начинайте обучение собаки правильному движению. Не надо сразу заставлять ее бежать рядом с вами быстрой "рысью". На первых порах необходимо лишь приучить животное ходить шагом с левой стороны от вас на поводке по большому кругу против хода часовой стрелки, периодически останавливаясь. (Обучая собаку правильному движению, ни в коем случае не пользуйтесь строгим ошейников (даже если животное крупнопородное). Привыкнув к металлическим шипам, собака будет игнорировать обычный кожаный ошейник или удавку. На выставках пользоваться строгим ошейником категорически запрещается. Лучше надеть на щенка выставочную водилку. Это может быть тонкая цепочка, кожаный или шелковый шнурок). Часть 2 Вначале щенок будет идти неровным шагом, часто спотыкаясь, но со временем это пройдет. Если же ваш любимец не захочет идти на поводке, будет упираться и ляжет на землю, то попробуйте превратить обучение в игру. Возможно, что упрямый малыш с удовольствием побежит рядом с вами, если перед его носом постоянно будет маячить лакомство, которое время от времени он неизменно будет получать. Помните, что к любой собаке необходимо подходить индивидуально. После того, как животное освоит движение шагом на поводке, переходит к движению "рысью". Чтобы облегчить дальнейшие тренировка, можно приучить щенка к команде "рысью", четко ее произнося перед началом движения. Первое время движение должно быть медленным, на границе с шагом. Со временем увеличивайте его темп, доведя до быстрой, размашистой "рыси". Тренироваться лучше всего на ровной грунтовой или асфальтовой дороге. После длительного бега не надо резко останавливать животное. Обязательно минут пять просто поводите его шагом. Не забывайте постоянно хвалить и поощрять своего четвероногого друга. Постарайтесь как можно чаще выставлять собаку в классе юниоров, и не только на крупных выставках. Щенок должен набраться опыта, чтоб в будущем вам легче было выступать и на самых престижных мероприятиях. Выходя на ринг, не нервничайте, иначе ваше волнение обязательно передастся собаке, и она не сможет показать хорошего результата. Во время движения в ринге руку с поводком отведите немного в сторону (чуть-чуть вперед или назад). Это необходимо для того, чтобы случайно не наступить своему четвероногому питомцу на лапы или длинную шерсть. Кроме того, старайтесь не натягивать сильно поводок. Следите за тем, чтобы ваш подопечный всегда находился на полкорпуса впереди или позади от вас. Приезжать на выставку следует заблаговременно, чтобы удобно устроиться с собакой, выяснить, где находится ваш ринг и когда начнется экспертиза. У вас будет время причесать собаку, а дать ей немного отдохнуть перед соревнованиями. Выйдя в ринг, держите собаку на свободном, но коротком поводке, чтобы она не могла близко подходить к конкурентам. Не разрешайте ей лаять. Позаботьтесь о том, чтобы судья хорошо видел вашего питомца, но в то же время не закрывайте от него других собак. Сосредоточьте внимание на собственной собаке, не забывая одновременно следить за судьей. Это даст вам возможность - пока судья осматривает других экспонентов - расслабиться самому и дать такую же возможность своей собаке. Однако будьте готовы заставить своего питомца принять выставочную позу в тот момент, как только судья посмотрит в вашу сторону. Во время судейства никогда не пререкайтесь с экспертом, в противном случае вас могут дисквалифицировать и отстранить от участия в выставках на некоторое время.
Амелия: Собака на выставке С того самого момента, как вы приехав на выставку, до решения судьи не забывайте, ради чего вы сюда приехали и, соответственно, кто должен быть центром вашего внимания. Приезжайте на выставку заблаговременно для того, чтобы иметь достаточно времени для тех последних приготовлений собаки, которые так помогают представить вашего питомца на ринге в его лучшем виде. Дайте ему достаточное время, чтобы размяться и уладить свои "личные дела". Собака, которую сразу после приезда выводят на ринг, скорее всего произведет не лучшее впечатление на судей. Когда вы приезжаете на выставку, подойдите в секретариат, возьмите у него свой беджик с номером и прочно прикрепите его к рукаву. Убедитесь в том, что вы находитесь в положенном месте, когда вызовут ваш класс. Тот факт, что вы получили номер, вовсе не гарантирует, как думают некоторые, что судья будет вас дожидаться. У судьи достаточно напряженное расписание, в которое он обязан уложиться. Даже если вы нервничаете, внешне вы должны выглядеть уверенным и спокойным. Осознайте, что выставки, собаки и т.д. всего лишь хобби, от которого следует получать удовольствие, и постарайтесь вести себя соответственно. И собака в таком случае выступит лучше, так как ей моментально передается ваш настрой. Всегда выводите свою собаку с гордостью. Если вы делаете ошибки, представляя ее, не волнуйтесь на счет этого - в следующий раз у вас все получится лучше. Не позволяйте присутствию более опытных людей смутить вас. В конце концов, они когда-то тоже были новичками. Процесс судейства обычно начинается с того, что судья просит провести собаку по периметру ринга. Во время этой процедуры судья наблюдает, как движется каждая собака, оценивает стиль, линию верха, манеру движения, постановку головы и хвоста и общую сбалансированность. Сконцентрируйтесь на своей собаке и все время наблюдайте за ней, побуждая ее двигаться самым привлекательным образом, соблюдайте нужную дистанцию (не наступая никому на пятки и не тормозя сзади идущих). Всегда ведите свою собаку по внутренней стороне круга, чтобы она находилась между вами и судьей и чтобы не загораживать судье поле зрения. Если вы не возглавляете ринг, ведите собаку так, чтобы между вашей и впереди идущей собаками оставалось достаточное пространство, так как это облегчает судье оценку собаки. Собаку нужно вести так, чтобы у судьи было достаточно места для передвижения и осмотра собаки со всех сторон. Для осмотра судьей собаки индивидуально вы должны научиться быстро и четко подводить ее к нему. У судьи плотный график, и у него есть только несколько минут для оценки каждой собаки. Тренируйтесь дома перед зеркалом, обращая особенное внимание на то, как выглядит собака, представляйте себя на месте судьи и старайтесь проводить всю процедуру как можно быстрее. Внимательно слушайте судью, когда он объясняет манеру, в которой следует вести собаку: вперед и назад; вдоль ринга, по диагонали и назад, то есть по треугольнику. Траектория движения по треугольнику в последнее время предпочитается большинством судей. Движение по треугольнику означает, что собака должна пройти по внешней стороне ринга до первого угла, затем перпендикулярно до следующего угла ринга, а затем назад к судье по диагонали ринга. Научитесь водить собаку таким образом, чтобы не застревать в углах и не делать лишних движений. Судьи предпочитают собак, которые могут пройти по треугольнику, не прерывая движения, так как это дает им возможность лучше оценить движение собаки. Нельзя переоценить важность движений собаки, и вполне естественно, что этому моменту нужно уделять много Внимания. Когда вы тренируете собаку дома, попросите кого-нибудь провести ее на разных скоростях. Тогда вы ясно увидите, на какой скорости собака выглядит наиболее презентабельно. Самая выигрышная манера движения, как правило, со средней скоростью, когда собака держит голову прямо, и хорошо обозначена линия верха. Не заставляйте собаку галопировать по рингу и не побуждайте ее двигаться быстрее, сбивая с типичной для этой породы скорости. Торопливость никогда не позволит представить собаку в лучшем виде; дайте собаке возможность двигаться по рингу с ее естественной скоростью. Для того, чтобы собаку правильно оценили, ее движения должны быть сильными и мощными, но скорость не Должна превышать типичную скорость породы. Собака должна идти по прямой линии к судье и от него. Когда вы подводите собаку обратно к судье, остановите ее за полтора-два метра от судьи и постарайтесь поставить ее в стойку. После того, как собака остановилась, ей нужно показать прикормку, чтобы судья увидел собаку в состоянии повышенного внимания. В качестве прикормки можно использовать что-нибудь вкусное, что вы обычно используете при дрессировке, или же, если вы использовали в дрессировке игрушку, покажите ее. Следует запомнить, что если вы использовали в качестве прикормки что-нибудь съедобное, нужно уносить все это с собой с ринга. Не бросайте это после выполнения программы просто на пол, так как другая собака может это найти. Когда происходит награждение, принимайте награду для своей собаки с благодарностью вне зависимости от того, что вы чувствуете по этому поводу. Что сделано, то сделано, и споры с судьей и демонстративный уход с ринга бесполезны и рассматриваются как неспортивное поведение. Будьте любезны, поздравьте победителя, если ваша собака проиграла, и постарайтесь не показывать ваше разочарование. Если же вы победили, то, пожалуйста, не теряйте головы и не зазнавайтесь. Как ни удивительно, но это иногда оказывается намного труднее, чем достойно проиграть.
Амелия: Подготовка собак к экспертизе на выставке. Часть 1 Породное собаководство невозможно без выставок, которые служат не только для отбора производителей, но являются и демонстрацией состояния собаководства, где пропагандируются кровные породные собаки. На выставках и выводках эксперты определяют породу, тип конституции и экстерьерные качества собак. Экстерьер - это внешний вид животного, по которому определяют породу, состояние здоровья и возможные физические и рабочие качества. Породой принято называть большую группу животных, способных стойко удерживать и передавать по наследству качества и признаки, закрепленные в предыдущих поколениях. На любой выставке экспонаты не только располагают в определенном порядке, но и специально готовят их с таким расчетом, чтобы произвести на экспертов и зрителей благоприятное впечатление. Легавые собаки, как и собаки других пород, должны быть специально подготовлены к экспертизе на выставке. Однако большинство собак экспонируется в совершенно неподготовленном виде. Они затрудняют работу экспертов и проигрывают подготовленным собакам. Происходит это из-за того, что многие собаководы, особенно начинающие, не придают этому необходимого значения, иногда просто не зная, что и как следует делать. А ведь от того, как подготовлена собака к экспертизе, в значительной степени зависит не только ее место в данной группе, но и степень самой оценки. На выставке собаки должны радовать глаз зрителя и облегчать работу экспертов, которым приходится очень внимательно рассматривать все стати, пропорциональность сложения, качество и состояние псовины, характер движений, тип поведения и все то, что связано с экстерьером. Процесс подготовки собаки к экспертизе должен преследовать цель приведения ее к такому внешнему виду, чтобы она в наибольшей степени соответствовала требованиям стандарта. Не последнее значение при этом имеет и декоративный фактор. А какое впечатление на выставке может произвести кудлатый, нечесаный и грязный, со свалявшейся псовиной, но благородный и, что вполне возможно, очень хороший по статям английский сеттер, если его показать, не приведя в соответствующий породе внешний вид? Вряд ли начинающий собаковод, увидев такой экспонат, захочет иметь его в своей квартире как друга в семье и помощника на охоте. А от ухоженного, правильно подготовленного пса глаз не оторвать, захочется во что бы то ни стало обзавестись такой собакой. Однако, несмотря на то, что на выставках определяют только экстерьерные качества, собак необходимо готовить и психически, так как результат экспертизы в значительной степени зависит от тогда как они ведут себя в ринге. При любых требованиях стандартов, определяющих отдельные стати собак какой-либо породы, на выставке их оценивают по хорошо развитой грудной клетке, правильно сложенному позвоночнику (прочная, пружинистая спина), правильным конечностям, состоянию псовины, соответствующей породе, и мускулатуры, а также по бодрости, энергии и подвижности. Физическая подготовка. В каком теле демонстрировать собак? Этому очень важному фактору многие собаководы не придают такого значения, какое требуют эксперты. В собаководстве различают пять кондиций собак: - заводская, или выставочная (с хорошо развитой мускулатурой, легким слоем подкожного жира, полным здоровьем, блестящей псовиной, веселая, жизнерадостная собака); - рабочая (с крепкой, хорошо развитой мускулатурой без жирового слоя, с блестящей, плотной псовиной. Энергичная, подвижная, здоровая); - недостаточная (плохо кормленная или имеющая очень большую рабочую нагрузку, заметны ребра, хребет и маклоки, с тусклой псовиной, невеселая, с вяловатыми движениями); - истощенная (слабая мускулатура, очень заметны ребра, хребет и маклоки, слабая в суставных сочленениях, с шаткой походкой, псовина тусклая, неплотно прилегает, вид угнетенный); - жирная (округлая форма, мышц не заметно, живот опущен, спина слабая, вялость, неповоротливость, голову несет ниже положения, предусмотренного стандартом, работать не может). Вряд ли следует говорить о том, что на выставках необходимо показывать собак только выставочно-заводской кондиции, которая дает возможность сделать наиболее верное суждение как об их отдельных статях, так и об общем состоянии собаки. Если собак с недостаточной, а тем более истощенной кондицией на выставках почти не бывает, то с жирной кондицией, как правило много. Подготовка собак к экспертизе на выставке Часть 2 Беда заключается в том, что некоторые собаководы не жалеют корма для собаки. На самом же деле, они причиняют ей вред, особенно если у них не хватает времени на прогулки и моцион. Такие собаки, как правило, не дают потомства и к племенной деятельности непригодны. Если вы раскормили свою собаку, то перед выставкой ее необходимо привести в норму, причем делать это не уменьшением корма, а постепенным увеличением нагрузки. У просто похудевшей собаки мышц не прибавится, псовина потускнеет, появится подавленное состояние. Хорошо кормленная и много гуляющая собака будет жизнерадостна, энергична, подвижна и весела, то есть в таком состоянии, которое необходимо для выставки. При правильном содержании к началу лета, когда обычно проводятся выставки, собаки успевают перелинять, что очень важно. Психическая подготовка. Собаки на выставках оказываются в необычных для них условиях. Скопление большого числа людей и собак, а иногда и очень громкая музыка не проходят для них бесследно. Если на взрослых собак, живущих в больших городах, это не оказывает большого впечатления, то на молодых, да еще с периферии, резкое изменение обстановки может оказать очень сильное воздействие, вплоть до временной депрессии. Замечено, что собаки, содержащиеся в питомниках и не видящие никого, кроме одного-двух служащих, как правило, всех боятся, или, наоборот, к посторонним людям и другим собакам оказываются очень агрессивными. Если агрессивные собаки на выставках доставляют много хлопот владельцу или ведущему, то трусливые, да еще в подавленном состоянии, мучат экспертов. Попробуйте как следует рассмотреть и оценить собаку, если она в ринге все время жмется к ногам ведущего, ходит с заложенными ушами, поджатым хвостом и непрерывно зевает. Такой собаке соревноваться со специально подготовленными очень трудно, а иногда вообще невозможно. Среди охотничьих собак злобных к людям очень мало, так как это качество для них порочно и при разведении путем отбора производителей глушится. Перевоспитать злобных собак невозможно, а от трусливых в процессе подготовки к выставке можно добиться очень многого. С ними надо чаще бывать среди скопления людей и катать в общественном транспорте, ласково разговаривая. Чтобы они не обращали внимания на других собак, такие прогулки должны быть для них обычным явлением. Договоритесь с соседними собаководами об одновременном выгуле ваших питомцев и вы добьетесь желаемого. При экспертизе в каждом ринге обязательно найдется несколько собак, стремящихся буквально вытащить ведущего за ограждение. Они обычно так тянут, что даже сильным ведущим бывает очень трудно водить их, а значит, и правильно показать, а экспертам трудно рассмотреть, верно оценить и поставить на нужное место. 0 таких собаках говорят, что они "лежат в ошейнике". Владельцы в таких случаях заявляют, что их собаки очень энергичные. Однако это не так. Сильно тянут те собаки, которые мало гуляют на поводке. Перед выставкой собаку необходимо регулярно водить на коротком поводке возле левой ноги. Однако и тут нельзя впадать в крайность, так как дрессировкой собаку можно довести до такого состояния, что она по рингу будет ходить "как убитая", а надо, чтобы она бодро двигалась рядом с человеком, слегка натянув поводок. Чем больше собака гуляет на поводке и без поводка, тем меньше она тянет. Причина такого поведения может быть другой - если собаку ведут на выставку всей семьей. Ведь в ринге с ней ходит кто-то один, а остальные стоят за ограждающей веревкой. Собака не может быть к этому безучастной, так как за ограждением часто оказывается тот член семьи, к которому она больше всего привязана, поэтому ее не удержать и не рассмотреть. Следовательно, как только собаку ввели на ринг, всем близким необходимо отойти на такое расстояние, чтобы она их не видела и не могла причуять. Внешняя подготовка. Если ваша собака перелиняла, то перед выставкой остается только привести ее в порядок. 0 кондиции не говорим, вы хорошо знаете, в каком теле должна быть собака, и заранее приняв меры, довели ее до соответствующего уровня, потому что короткошерстные собаки, потеряв тело, особенно плохо выглядят. Что надо делать с псовиной? Некоторые считают, что ничего не надо. Это неверно. За неделю до выставки собаку нужно вымыть и ежедневно расчесывать жесткой щеткой и проглаживать шерстяной варежкой. Подготовка собак к экспертизе на выставке. Часть 3 С длинношерстными собаками дело обстоит сложнее. Очень часто их моют накануне ринга, и они, как правило, много проигрывают. Псовина у них бывает чистая, но тусклая, не плотно прилегает, топорщится, собака выглядит пушистой. Длинношерстных собак мыть следует за неделю до выставки. Во время мытья, когда псовина мокрая, всю свалявшуюся шерсть необходимо разобрать руками и расчесать. Псовина обычно сваливается под ушами, на внутренних сторонах очесов, на груди и у локтей. В дальнейшем собаку надо чесать ежедневно, держа в правой руке расческу, а в левой - шерстяную варежку для приглаживания псовины. У некоторых собак на затылочной части головы наблюдается удлиненная шерсть, которую необходимо удалить выщипыванием, но ни в коем случае не выстригать. Шерсть, свалявшуюся под ушами, лучше всего удалять ножовочным полотном по металлу. В этом случае уши будут плотнее лежать на щеках, что придаст голове более элегантный вид. При работе над псовиной английских сеттеров, особенно черно-крапчатого окраса с большой частью белого фона, в последний день перед выставкой собаку можно облить водой, немного подсинив ее бельевой синькой. Тогда псовина будет не желтоватого, как обычно, а белого оттенка и придаст собакам более эффектный внешний вид. Что и когда должно быть на собаке. В ринге экстерьерной оценки на собаке должен быть ошейник с регистрационным, а в ряде случаев и выставочным номером. К ошейнику прикрепляют поводок, за который и водят собаку против часовой стрелки по рингу. Поводок в левой руке, собака у левой ноги. Все снаряжение должно быть легким, мягким и красивым. На короткошерстных собаках очень эффектны ошейники из различных металлических цепочек. На выставке все должно быть красивым - собака и ее снаряжение, а для зрителей, которые воспринимают картину в целом, не последнюю роль играет костюм и поведение ведущего. Медали, присужденные на предыдущих выставках, надевают на собаку только в ринги выставочного показа. С ними они могут находиться и у своего колышка. Как приучить собаку показывать прикус. Все охотничьи собаки, в том числе и легавые, должны иметь ножницеобразный прикус и здоровые зубы. Если есть отклонения от этого требования стандартов, то как бы хороша она ни была по остальным статям, не может получить более высокую оценку, чем "удовлетворительно". Поэтому осмотр экспертами строения зубного аппарата у собак на выставках совершенно обязателен. Каковы же бывают мучения экспертов и владельца, если собака не приучена показывать зубы. А приучить ее к этому очень просто. Дома, в спокойной обстановке, положите морду собаки поперек ладони левой руки носом к большому и указательному пальцам, а правой, не закрывая ее ноздрей и глаз, поднимите верхнюю губу так, чтобы оголились зубы, главным образом резцы, при сомкнутых челюстях. Затем большим и указательным пальцами левой руки чуть-чуть опустите нижнюю губу. Все это надо делать ласково, приговаривая "зубы", а затем дать собаке лакомый кусочек. Процедура не должна причинять собаке боль. Первоначально делать это надо одному, а затем, когда собака привыкнет, покажите ее зубы вашим гостям. Не беда, что они в этом деле ничего не понимают. Вы же не их учите, а свою собаку. Только не забывайте о кусочке. Если вы это повторите с ней сто раз, со словами: Зорька - "зубы", то не будет ничего удивительного в том, что на сто первый, только услышав: Зорька - "зубы", она сама, без вашей помощи покажет их, своеобразно улыбнувшись. Очень неприятно, когда прикус собаки приходится осматривать в ринге насильно. Многие эксперты избегают это делать не потому, что боятся быть покусанными, а просто не хотят быть переносчиками каких-либо болезней. Каждый собаковод обязан уметь это делать сам.
chans: Бульмастиф: выставочная дрессировка Выставочный тренинг. Во многих книгах советуют начинать тренировать щенка уже в 2-3 месяца. Но эта рекомендация и годится только для людей с опытом, а также тех, кто при покупке целенаправленно выбирает щенка для выставок и уже знает, чего хочет. А в основном же, о выставках начинают задумываться, когда питомец подрастает. Заниматься с подростком гораздо проще, тем более, если он уже может выполнять команды на выдержку. В 6-7 месяцев ему легче объяснить, что делать, да и вообще начинать выставочную дрессировку никогда не поздно. Для начала, Вы сами должны иметь представление, что нужно от бульмастифа на ринге. О нашей породе литературы на русском языке вообще немного, ну а про выставочный тренинг и подавно. Поэтому, будет очень неплохо, если Вы посетите несколько выставок сами, пока будущий чемпион еще ест кашу и ни о чем не подозревает. Также, для общего ознакомления, можно купить книжки Стойка. Стойка у Бульмастифов максимально приближена к естественной (без оттянутых лап и поднятых хвостов). Передние и задние конечности должны стоять параллельно друг другу; при взгляде спереди или сзади передние лапы не должны стоять шире задних и наоборот; не допускаются лапы "в раскарячку" - в основном это касается задних ног, (почему-то, большинство владельцев устанавливает передние лапы хорошо, а задние либо растягивают вширь, либо оттягивают назад). Также не годится стойка овчарки: одна из задних ног оттянута сильнее другой. У Бульмастифа каждая пара конечностей в стойке находится на одном уровне. В общем, получается ровный хороший прямоугольник. Пясти должны быть практически перпендикулярны полу. Теперь обратите внимание на грудь и форму плеча. Вы должны найти такое положение ног, при котором грудь наиболее выступает вперед и выглядит шире, а угол плеча кажется оптимальным. Локти не должны быть вывернуты ни наружу, ни вовнутрь, также не должны быть плотно прижаты к корпусу. Следите за этим, когда устанавливаете передние лапы. Далее переходите к задним конечностям. Они отводятся назад настолько, чтобы скакательные суставы приходились на уровень самой выдающейся части бедра сзади (или чуть-чуть выступали). Плюсны, при этом, должны быть перпендикулярны линии пола, скакательные углы умеренно выражены, а задние ноги выглядеть мускулистыми и пружинистыми. При взгляде сзади, ноги должны быть параллельны друг другу, а скакалки смотреть строго назад (а не вовнутрь или наружу). Для этого можно взяться за скакательные суставы и выровнить их направление, не отрывая ног от пола. Линия спины в стойке должна выглядеть ровной - не скошенной и не приподнятой к хвосту. Голову, желательно, чтобы бульмастиф держал высоко, это смотрится очень выигрышно и показывает хороший выход шеи. Если она от природы не прочь покрасоваться и сама держит голову - это замечательно, тогда лучше не затягивайте цепочку за ушами, а предоставьте свободу голове. Если бульмастиф любит покрутиться во все стороны или стоять с опущенной головой - лучше удерживать ее в нужном положении натянутой цепочкой (сразу за ушами, чтобы максимально ограничить движения головы). Поддерживать настороженное выражение морды и поднятые уши помогут всевозможные пищалки и игрушки. Желательно, что бы кто-то из друзей стоял за рингом и привлекал внимание бульмастифа хлопками, пищалками и т.д. Когда Вы начнете тренировку стойки и уже будете иметь представление, о том в каком положении бульмастиф выглядит наиболее выигрышно, легче будет сориентироваться на ринге. Если Вы подвели собаку к эксперту для описания, а она остановилась в очень неудачной позе, и видно, что устанавливать ее придется слишком долго, заставьте ее сделать один два шага вперед, потянув за цепочку, обычно после "переступания" они встают более удачно. Иногда собака и сама встает хорошо и нужно поправить только какие-то мелочи. В любом случае необходимо стремиться к тому, чтобы на ринге суетиться вокруг собаки как можно меньше, а на тренировках отшлифовать каждое свое движение, чтобы ставить собаку в хорошую стойку с первого раза. Показ зубов. Желательно тренировать постоянно. Совершенно некрасиво выглядят бульмастифы, выворачивающиеся из рук, укладывающиеся на пол или рыкающие на хозяина при попытке посмотреть у них зубы. Удивительно, что в нашей стране судьи достаточно лояльно относятся к таким "концертам" на ринге, за рубежом за это могут не только снять с ринга, но и дисквалифицировать собаку. Как собака показывает зубы, зависит только от хозяина, любую собаку можно приучить к этому (особенно если заниматься с ней дома, а не пытаться сделать это в первый раз на ринге). При показе резцов обратите внимание на то, как располагаются Ваши руки: обычно собакам не нравится эта процедура из-за того, что руками им полностью загораживают или надавливают на нос. Так же могут быть очень чувствительны некоторые зоны губ, поэтому на тренировках постарайтесь найти наиболее удобное для собаки положение рук. При показе боковых зубов иногда бывает недостаточно приподнять брыли, язык у бульмастифов настолько широк, что нередко закрывает все зубы. Поэтому необходимо приучить собаку и к показу с приоткрытой пастью, одновременно отодвигая язык в сторону. Помните, что эксперту нужно увидеть все премоляры и моляры. Движения. При движении бульмастиф должен находиться слева от Вас. Необходимо оттренировать бег по прямой линии туда-обратно и бег по кругу против часовой стрелки (чтобы бульмастиф, находясь слева, была между Вами и экспертом, стоящим в центре круга). Собака должна двигаться рысью, а не шагом, что, к сожалению, приходится часто видеть на выставках. Когда начнете отрабатывать выставочный бег с питомцем, с первых же занятий дайте ему понять, что это не игра, нельзя позволять ему переходить в галоп, наскакивать на Вас и т.д. Для контраста после бега рядом, отпустите его командой "гуляй" и спустя несколько минут свободно порезвитесь с ним в галопе, далее опять тренируйте выставочную рысь по команде "рядом" (или любой другой). На рыси по прямой обычно самым трудным бывает повернуть бульмастифа обратно. Для этого можно использовать разные приемы: добежав до конца ринга, остановиться и довольно резко дернуть собаку за цепочку, сопровождая рывок громкой командой "рядом" (обычно, для совсем флегматичных персон); для тех, кто выставляет собаку на "засладках", можно достать из кармана кусочек печенки или сыра и внезапно поднести к носу бульмастифа, одновременно давая команду; хорошо действует хлопок - левой рукой дергаете поводок, а правой хлопаете себя по коленке, даете команду. В общем, главное здесь - это "переключить" собаку, тогда она развернется быстро и красиво, и не придется тащить ее на поводке, как ослика. Так что, во время тренировок Ваша задача найти оптимальный и самый быстрый способ повернуть бульмастифа в обратном направлении. Далее сама рысь. По тому, как движется собака, эксперт оценивает, насколько правильно она сложена, насколько физически здорова, ее темперамент и многое другое. Длина шага на рыси показывает величину углов плеча и скакалок. Только при правильных углах может быть свободный размашистый шаг, а семенящий мелкий явно говорит об анатомических отклонениях в строении собаки. Поэтому Вам важно продемонстрировать своего экспонента на такой скорости, при которой он бежит еще рысью (не сбиваясь в галоп), но вынос ноги максимальный. (Для этого нужно на тренировках попросить кого-нибудь побегать с бульмастифом с разной скоростью, а Вам посмотреть со стороны, как это выглядит). Также в беге важно положение головы. Если у собаки не очень активный темперамент, и она бежит с опущенной головой, необходимо всячески подбадривать ее - ласковыми словами "красавица, браво" и т.д., а так же можно похлопывать ее рукой под подбородок, поднимая голову. Главное помните, что наши питомцы очень чувствуют настроение хозяина, поэтому важно быть бодрым самому и суметь "завести" собаку. Подготовка внешнего вида бульмастифа Подготовка шерсти. Многие хозяева короткошерстных собак вообще не уделяют внимание шерсти перед выставкой, мол, все равно она выглядит всегда одинаково. Но лучше конечно подготовиться к выставке. Хотя бы потому, что просто хочется повозиться со всякими расческами, спреями и фенами, создается совсем другое настроение! Конечно, простор для фантазии на короткой шерсти не очень большой, но кое-что сделать можно. Для начала нужно определить, необходимо ли мыть собаку, если да, то делать это желательно на ночь, перед выставкой, чтоб уж точно больше не попасть в лужу или грязь. Если собака достаточно чистая, шерсть на ощупь не жирная, то просто протрите ее влажным, а затем сухим полотенцем. С утра перед выставкой я обрабатываю шерсть либо специальным маслом, либо воском (мне нравится продукция фирмы Shows). Есть еще много различных кондиционеров и средств по уходу за шерстью. Но вполне достаточно и масла. Капаете на ладони и растираете по шерсти. Далее вход идет щетка с мягкой щетиной, а затем отшлифуйте сухим полотенцем, чтобы убрать излишнюю жирность. Воск лучше брать из баночки прямо щеткой (он по консистенции как вазелин) и немного расплавить его горячим феном, а потом наносить на шерсть. (Кстати, при таком использовании воск расходуется очень экономно, и хватает его надолго). Шерсть после такой обработки сохраняет жировой баланс, прекрасно блестит и пахнет, а если вы выставляетесь на открытом ринге, то на солнце бульмастиф смотрится просто потрясающе. Особое внимание уделите ушам и маске, от масла они выглядят атласными и еще более темными. Подготовка амуниции. Заранее позаботьтесь об удобных поводках и цепочках. "Водилки" (поводки для выставок) удобней использовать совсем короткие - в виде кожаной петли с карабином, либо длинной около метра. Они должны быть умеренной толщины, из мягкой кожи (или нейлоновые) и желательно в тон окраса шерсти. При выборе поводка рассчитывайте его длину так, чтобы его можно было одеть на руку и достать до задних лап собаки при установке ее в стойку, длинней не нужно - запутаетесь, да и при беге с длинным поводком не очень удобно - всегда путается в руках. С петлей, в этом отношении гораздо проще, никогда не мешается и одна рука всегда свободна, но при установке задних лап собаки ее приходится совсем отпускать и питомец некоторое время стоит как бы сам по себе. Если Вы не уверены в его полном послушании, тогда пользуйтесь поводком. К поводкам и водилкам подбирают цепочки. На обычных ошейниках, как правило, не выставляют, это смотрится некрасиво. Ширина цепочки должна быть минимальной, чтобы наиболее подчеркнуть мощь и красоту шеи, но надежной, а также полностью обеспечивающей контроль над собакой. Лучше не использовать для выставок цепочки в виде простых удавок. Как правило, чем больше затягиваешь Бульмастифа, тем больше он сопротивляется, особенно при беге, да и сильно затянутая шея выглядит некрасиво. Цепочки со временем темнеют, поэтому периодически мойте их с мылом. Также для выставок используют "ринговки" - сплошной поводок с петлей для шеи. Выбирайте подходящий диаметр ринговки - очень толстая смотрится грубо, да и жестковата, а совсем тонкие кожаные веревочки (диаметром в полсантиметра) не для нашей породы, может элементарно порваться, да и управлять собакой при помощи нее неудобно. Ринговка должна быть с ограничителем, чтобы не удавливать шею. Во время выставочного тренинга обязательно применяйте эту амуницию. И Вам, и собаке необходимо научиться с нею управляться. Теперь разберемся с едой. Есть большая часть бульмастифов, которые вовсе не отличаются обжорством, а даже наоборот - накормить их довольно сложно, едят они ровно столько, сколько требуется для поддержания жизни в организме и ни капли больше, как ни уговаривай, да еще сами устраивают себе разгрузочные дни. Выглядят они сухими и поджарыми, этакий спортивный тип. Конечно, с точки зрения здоровья это замечательно, но для выставочной собаки - это беда, Бульмастиф должен быть, что называется "в массе". И самая большая ошибка владельцев собак такого типа - это усиленная кормежка за месяц до выставки. Сначала эти милые питомцы едят вполне сносно, потом постепенно теряют аппетит, и за неделю до выставки перестают есть вообще. Выход здесь только один - сначала давать физические нагрузки и держать на умеренном питании, а активно кормить начинать на последней неделе, не раньше. Тогда, глядишь, к выставке и живот немного оттянется, и весь покруглей станет. А в день выставки, с утра, можно покормить объемной едой, но легкой. Лучше каша с мясом, потому что после сухого корма собаке необходимо регулярно пить, да и разбухает он долго. Если Вы качаете собаку, то лучше это делать заранее, а перед самой выставкой (где-то за неделю), снять нагрузки. Дело в том, что когда собака таскает грузы, все питание идет на наращивание мускулатуры, живот при этом выглядит худоватым, а мышцы "острыми", резко выступающими. Поэтому, перед выставкой нужно дать организму отдых, мышцы округлятся, сгладятся, собака будет выглядеть просто объемной (ведь по стандарту бульмастиф не должен быть очень "загружен").
Даня: ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ - ОЦЕНКА КОРПУСА. К собственно оценке корпуса мы сможем перейти, когда сформируем для себя представление об основных функциях корпуса, а именно: характерные особенности анатомического строения корпуса собаки, движение в различных установленных аллюрах, статика и механика черепа и головы, а также особенности осанки собаки, корпуса и конечностей при специфике движений и т.д., а также рассмотрим возможности и границы оценок корпуса. Для этого необходимо составить общую визуальную оценку строения собаки, которая в целом является действительной для всех сравнительно нормальных форм корпуса. Как борзая с ее узкой мордой, так и доги - с широкой, используют ее для кусания. Поэтому морду, несмотря на различия в форме и длине, нужно оценивать с точки зрения ее способности к кусанию. Боксер, овчарка, ротвейлер и т.д. — все должны иметь возможность хорошо рысить или галопировать, поэтому строение их корпуса должно рассматриваться по общим основным законам с точки зрения способности к этому аллюру. В заключение после этой общей оценки строения корпуса следует учитывать также и специфические функции типов домашних собак, например, борзые, охотничьи собаки, крупные, легкие, коротконогие собаки, пастушьи, водоплавающие и т.д. Оценка строения корпуса собаки по его функциональности - непростое дело. Мы уже указывали на то, что естественная гармония движения основана на совместной работе отдельных частей корпуса, в частности, основных элементов передних и задних конечностей и самого корпуса, и такая гармония возможна, если эти основные элементы также анатомически находятся в правильных пропорциях по отношению друг к другу, и к корпусу по их длине и развитию. Конечности должны быть в правильных пропорциях друг кдругу и ко всему корпусу. Их можно измерить и установить соотношение и правильное развитие по этим соотношениям. Практически мы обходимся без измерительных приборов, оцениваем на глаз. Измерения используются для научных исследований или идентификации собаки. Для оценки соответствующих пропорций есть более простое средство — движения, особенно на рыси и специфические особенности осанки собаки. Если собака в движении показывает естественную рысь, особенно при ускорении аллюра, тогда с определенной степенью вероятности можно установитьсоотношение между отдельными частями корпуса. Небольшие физические недостатки могут быть скомпенсированы физиологическим взаимодействием в движении, поэтому не требуется идеального соответствия. Естественной рысью идут, в частности, охотничьи собаки, которые по форме представляют значительно удлиненный прямоугольник. У собак другого назначениях такой формат будет у колли, бультерьера, черно-рыжих терьеров, и т.д. Имеются же многие представители, особенно бультерьеров, не склонных к естественной рыси из-за неблагоприятного постава передних конечностей. Однако сама по себе относительная коротконогость благоприятствует естественной рыси, т.к. такие собаки при выносе вперед передних конечностей одновременно с задними на рыси менее склонны раскачивать корпусом в задней части. При характерном перпендикулярном положении конечностей вниз от локтя при толчке — часто недостаточна амплитуда выноса ноги, что, напротив, является благоприятным для собаки с длинными костями, особенно передних конечностей, которые поэтому близки к квадратному формату — это идеальное положение конечностей для них. А т.к. это наиболее выгодное положение, то анатомически это обуславливается также благоприятно. Поэтому мы можем обходиться без измерений, с одного взгляда установив, является ли соотношение по длине и развитию всего корпуса и частей правильным. Но это, хотя и облегчет задачу, не так легко выполнить. В заключение мы осматриваем и оцениваем весь корпус в целом и в частях с точки зрения здоровой формы строения и соотношения их друг с другом, чтобы установить гармонию сложения корпуса и те отклонения, которые могут быть скоординированы физиологически, чтобы установить племенную ценность животного, т.к. такая физиологическая компенсация всегда связана с большим использованием мускульной силы. Однако, в редких случаях нужны измерения, т.к. в глаза бросаются привычные пропорции. ПЛАН ОЦЕНКИ. При оценке животных необходимо следовать определенному плану, чтобы попять систематику всех основных пунктов, взаимосвязь их и частей корпуса. При этом мы исходим не из мелких подробностей и не строим при этом животное из деталей, а исходим из единого целого и гармонии. Наоборот, оттуда переходим к отдельным частям, вырабатывая весь образ. Действуем приблизительно как художники и архитекторы, и оценка собаки аналогична искусству. Таким образом, план оценки основан на том, что сначала устанавливаем особенности осанки и движения идущей на рыси собаки и тем самым — естественную гармонию движения и взаимодействие игры отдельных частей корпуса. Это взаимодействие дает важный ключ к гармоничному развитию всего корпуса. Поэтому над основными породными признаками по праву доминирует “общее впечатление”, однако, при этом не может приниматься во внимание выставочная поза, а общее впечатление от движения и от удобной для собаки позы. ХОД ОЦЕНКИ устанавливается в соответствии с планом. Эта процедура проходит так. Сначала собака оценивается в движении, конкретно, на рыси, т.к. она дает очень важные сведения о строении корпуса. При этом собака идет на свисающем поводке, чтобы она не “висела”, как на ускоренной рыси, и могла легко нагружать передние и задние конечности. Сначала рысь на средней скорости, затем внезапное ускорение, хороший рысак при этом сохраняет аллюр, плохой — переходит на галоп. При движении на рыси по мере увеличения скорости для сохранения равновесия собака ставит конечности ближе к средней линии. Линия от плеча до лапы практически прямая. ПОЛОЖЕНИЕ КОРПУСА И КОСТЕЙ НА РЫСИ дает возможность сделать правильные выводы о строении корпуса. Собака, которая хорошо идет на рыси и показывает характерную осанку, также может пойти и на других аллюрах, важных для общих функций полноценности, тем самым физически является неутомимой и многосторонне рабочей с точки зрения корпуса. Взаимодействие этих частей говорит о естественной гармонии движения. В заключение оценивается стоящая собака, прежде всего в естественной позе. При этом положение корпуса и костей одинаково важны, и здесь получаем данные о недостатках и достоинствах строения корпуса. Оценка общего впечатления от стоящей собаки позволяет установить гармонию строения корпуса. Наглядный пример: если оценивать по баллам, то 50 из 100 баллов относится на общее впечатление, остальные налетали, которые без него бессмысленны, если они не согласуются с общим впечатлением, необходимо все рассматривать в целом. Если невозможно сделать вывод о собаке, которая игрива, вертлява, плохо показывается или ее плохо ведет владелец, остается рассматривать стоящую собаку. Собака стоит не на натянутом поводке, т.к. она может быть поднята, как часто бывает на выставке. Нельзя ее ставить в искусственно напряженную позу психологическим воздействием, знаками, подбадриванием, а также воздействием из-за ринга, нужна оценка в естественно удобной позе. Искусственно созданная поза может быть достигнута путем дополнительных мускульных усилий, к тому же собака подвергается психическому воздействию. При оценке стоящей собаки следует оценивать не мускульное напряжение, а естественную эластичность и гладкость мускулов, сухожилий и связок без сжатия мускулов. Тогда видно, как собака в соответствии с корпусом располагает конечности. Поза избирается собакой в соответствии со строением корпуса. Из такой позы и рыси делается вывод о соответствии друг с другом основных частей корпуса, передних и задних конечностей, крупа. А в искусственной позе это установить трудно. С уверенностью можно утверждать, что у стоящей в естественной позе собаки должным образом развиты кости, сухожилия и связки и сформированы так, что при данной длине костей достигается оптимальное действие рычагов. Собаку осматривают спереди, сзади, сбоку и сверху и, наконец, переходят к деталям подробному осмотру головы, шеи, передних конечностей, торса, груди, спины, крупа, поясницы и т.д. Этот порядок должен быть выдержан. Не следует оценивать то одно, то другое. Опытный судья сразу обращает внимание на особенности и плохо развитые части тела, но все равно будет придерживаться хода описания. Натренированный на выставках судья в состоянии уже по стойке собаки установить, правильно ли сложена, элегантна ли собака и способна ли она к правильному функционированию. ОЦЕНКА ОСОБЕННОСТЕЙ В ЕСТЕСТВЕННОЙ ПОЗЕ, ДВИЖЕНИИ И СТОЙКЕ. Отклонения оцениваем и при проверке аллюров на рыси. Если собака идет на провисшем поводке на средней скорости и не склонна оставаться на рыси, переходя тотчас в галоп, то это доказывает дисгармонию строения собаки. Такая собака не может двигаться ни длительным галопом по неровной почве, ни быстрым галопом, последний возможен только на гладкой почве, ее передние конечности, вероятно, короче. На гладкой поверхности она чередует движения на рыси с косопоставленным корпусом сзади и галопом. В свободной позе такая собака чаще всего показывает переразвитие. На твердых и гладких прогулочных дорожках, которые имеются в распоряжении судей, деформированной рысью идут собаки со средней длины и довольно прямо поставленными костями, но с твердой сильной мускулатурой и упругим связочным аппаратом. Но на неровном покрытии они уже не пойдут такой рысью, а буквально “падают на нос”. Это собаки приближенного к квадрату формата — терьеры, от которых на рыси по неровной почве создается впечатление о недостаточности углов, особенно плечевых и локтевых суставов и также о недостаточности их разгибания. Это они пытаются компенсировать мощными, длинными, но основанными исключительно на мускульной силе прыжками. Но скоро они отказываются от этого и пытаются занять удобную позу, напоминающую позу легавой. В разведении их, однако, можно спаривать с породами собак, имеющими длинные кости и хорошие углы, т.к. связанные движения и относительно короткие предплечья являются рецессивом, а эластичность и гладкость мускулатуры хорошо передаются по наследству. При таких скрещиваниях получают животных с совершенно выгодным соотношением между передней и задней частями. Впрочем, такие гармонично сложенные, имеющие хорошую мускулатуру типы собак выщипляются из чистой породы доберман, но при судействе и при племенном использовании их обходят. Они поразительно подходят к быстрому, длительному галопу по неровной почве. Даже маленькие собаки такого сложения могут поразительно мчаться размеренным и быстрым галопом по сильно пересеченной местности. Раскачивающейся рысью идут, с одной стороны, хорошо сложенные легавые с относительно большим весом тела, если они бегут по гладкому асфальту или подстриженному газону. Но на неровной почве они сразу переходят на размеренный галоп. С другой стороны, раскачивающуюся рысь можно наблюдать у пастушьих собак, когда их ведут при экспонировании на провисшем поводке и не обнаруживают выраженности мускулатуры легавых. У них и аналогично сложенных собак это предпочтение раскачивающейся рыси воспринимается скорее как игра, т.к. они иногда переходят и на шаг. На неровной местности они в большей части уже очень скоро, как только почувствуют неудобство и помехи из-за раскачивающейся рыси или затрат излишней мускульной силы, переходят на естественную рысь. Однако, если они переходят в галоп, это первый признак, что они не являются длительными галопировщиками, как охотничьи собаки, что в их корпусе отсутствует что-то, что нарушает гармонию корпуса, обеспечивающую хорошую рысь. Размеренный галоп требует совсем не того соотношения передних и задних конечностей, необходимых для естественной рыси. Передние конечности могут быть относительно короче, если есть необходимая способность сгибания и разгибания углов и длина плечевой кости. Здесь преимущество длины передних конечностей не играют такой роли, при галопе шаг передних и задних конечностей осуществляется не одновременно, как на рыси, а поочередно. Естественно, относительно меньшая длина конечностей для галопа определенный недостаток, т.к. тем самым несколько меньше будет ширина шага передних конечностей и способность приспосабливать его к неровной почве, что, однако, до известной степени, может компенсироваться физическим развитием. Если собака идет раскачивающейся рысью, то необходимо проверить ее на неровной почве — перейдет ли она на галоп или на естественную рысь. Если это невозможно, то окончательный вывод должен дать анатомический анализ. Если собака сохраняет естественную рысь при внезапном ускорении, при этом в момент самого широкого толчка поднимает переднюю конечность почти прямо, а холка на уровне или далее выше крупа и при этом собака не растянута, то можно считать, что строение корпуса превосходно гармонично. Такие собаки могут пойти рысью по сильно пересеченной местности правильным аллюром и длительно, развивая при этом большую скорость при широком шаге. При наличии соответствующей мускулатуры они могут также размеренным галопом двигаться, но предпочитают рысь, т.к. при этом развивается большая скорость, двигаются бесшумной применяют меньшую мускульную силу на естественной рыси. У естественных рысаков хорошие, лучшие и самые лучшие представители. Вообще, лучший экземпляр естественной рыси идеально владеет своим корпусом. Это проявляется также на крутых косогорах, при беге вперед-назад, по спинам овец стада, при загоне стада, при преодолении прочих препятствий, как, например, при прыжках с низких крыш на широкие столбы изгороди, причем они могут прекрасно сбалансировать корпус на передние конечности и прочно ими упираться, благодаря чему, почти как серна, прочно удерживаться на небольших поверхностях. Вообще при таких акробатических трюках они демонстрируют почти кошачью ловкость, которую можно наблюдать у диких собак - волков, шакалов и лисиц. Это связано с тем, что естественное сложение связано с его лучшим владением. Это впечатление создается уже при простой проверке на естественной рыси. Но естественные рысаки могут передвигаться по неровной почве превосходным галопом и достаточно длительно, т.к. хорошее соотношение между передними и задними конечностями, корпусом и длина костей позволяют хорошо приспосабливаться кнеровностям почвы и развивать хорошую ширину шага и размах. Способность сгибать и разгибать углы конечностей обеспечивает также способность к хорошим и длинным прыжкам. Естественный рысак при быстром галопе более вынослив, чем при медленном. Таким образом, естественный рысак с хорошей длиной конечностей — это сама работоспособность и выносливость, за исключением скакового галопа. Его строение — самое естественное строение собаки, где в большей степени удалено все, что связано с одомашниванием. При оценке анатомически это вы глядит так: следует указать хорошую общую длину передних конечностей при длинном плече и лопатке, хорошо, но не чрезмерно выраженные коленные суставы при длинном бедре, круглом и сильно развитом коленном суставе, не слишком развитом скакательном суставе и в удобной стойке хорошо сложенный, легкий и не слишком длинный корпус и прочную спину. ОЦЕНКА СОБАК В УДОБНОЙ ПОЗЕ. Первое - плечелопаточные и плечевые суставы с хорошими углами, локти обращены назад, хорошо прижаты. Передняя нога от локтя стоит перпендикулярно вниз. Холка не ниже крупа, по крайней мере на уровне, лучше — выше. Это обеспечивает хорошую длину конечности от локтя вниз, что важно для движения передних конечностей, в то время как хорошая длина плеча способствует их толчку, который необходим для правильной ширины, которая при естественной рыси должна соответствовать ширине шага задних конечностей. Коленный сустав правильно сложен, у удобно стоящей собаки выражен не так ярко, как плечевой, скакательный угол несколько меньше коленного, плюсна отвесна по отношению к поддерживающему шенкелю. Сама по себе хорошая собака никогда не встанет в позу с широко отставленными друг от друга голенями и назад, а всегда — с близко расположенными или слегка отставленными задними конечностями. Вследствие длины бедра коленный сустав расположен не высоко и близко к тазобедренной кости, а ниже, больше к середине длины конечности. В английских породных признаках говорится о хорошо спущенном и хорошо согнутом колене. Это означает —длинное бедро и хорошо сформированный коленный сустав. ОЦЕНКА СТРОЕНИЯ КОРПУСА. Саму оценку строения корпуса даем в анатомическом единстве и отдельно. При этом собака наблюдается со стороны, спереди, сзади и сверху. ОЦЕНКА СОБАКИ СО СТОРОНЫ. При этом следует установить: во время испытаний особенности движений на рыси и свободно стоящей в удобной позе собаки мы могли определить гармоничность и соотношения трех главных крупных частей корпуса — передней части, туловища и задних конечностей. Но должен анатомически быть проверен и сам корпус. Если эти три части в своем развитии и совершенстве гармоничны, то это говорит о том, что у собаки формат — более или менее короткий прямоугольник, который может быть нарушен повышением на холке в легкой ромбовидной форме. В ожидаемом вычурном положении, когда собака, как только возможно далеко продвигается вперед и при этом несколько излишни углы, подъем холки бросается в глаза, что на ширину ладони она выше крупа. Если собака, напротив, напряжена, то, как спереди, так и сзади держится собранной в бедрах и голенях, тогда холка несколько исчезает. В этом положении собака правильного строения покажет значительно больше, чем в удобной позе. Но оба эти положения показывают, что у собак длинные голени и бедра, т.е. достаточно длинные по отношению к корпусу. Но длинные бедра и голени — это отнюдь не высоконогость и прямоногостъ. Высоко поднятая собака показывает короткие, прямые плечевые кости и бедра, длинные голени и бедра. Но у таких собак только в редком случае передние и задние конечности прямые, и этим только показывают высоконогость. Собака с длинными шенкелями в удобной позе демонстрирует короткий прямоугольник, соответствующий ромбу. Причина в том, что длинные шенкеля у хорошей собаки в известной степени обуславливаются длиной костей плеча и бедра, которые при нормальной стойке не выпрямляются к отвесным, а спереди выглядят прямыми, сзади более или менее отвесными бедра и голени — впечатления о высокопоставленное™ не возникает. Длинные шенкеля можно установить на глаз, особенно у волков, у хороших английских и немецких легавых, пастушьих собак, охранных и т.д., и при известных условиях — видны и у борзых. У стоящей в удобной позе собаки мы наблюдаем средний наклон плечей, иногда даже несколько больше по отношению к прямой, плечевые кости очень косого направления сверху спереди-сзади вниз и локти направлены строго назад, и при очень длинных конечностях — иногда достаточно меньше назад, чем вниз. Т.к. передние конечности, как мы установили на проверке по манере движения, хотя и должны быть длиннее, но так, чтобы верхние края лопаток, так называемый базис лопатки, доходил до верхнего края холки, а задние конечности только до нижнего края таза, то у стоящей в удобной позе собаки холка лишь незначительно, только на несколько сантиметров выше, чем в крупе в зависимости от размера корпуса или даже равна. Т.к. верх лопатки, так называемая лопаточная основа, доходит до верхнего края холки и, кроме того, имеют значительные углы плечевых и локтевых суставов. Высоконогость достигается в основном длиной передних конечностей. Локти при этом стоят относительно далеко назад около или ниже нижней линии груди. У собаки ни в коем случае не должен быть круп выше холки из-за слабости плечевого пояса, мускулатуры плеча, груди и предплечья, из-за малой длины передних конечностей и т.д, укорочения конечностей или несоразмерности длин с задними, особенно голеней и плюсен. ОЦЕНКА СОБАКИ СПЕРЕДИ. Собака не должна стоять широко I — ни внизу по лапам, ни по локтям, а в соответствии с шириной груди. Спереди конечности должны выглядеть прямыми, стоять вертикально. Вывернута при этом несколько лапа или нет, это не так важно, важнее, как они ставятся в движении, а именно, прямолинейно и параллельно по отношению оси длины корпуса и ровно. Если ставит несколько уже, то это не ошибка. Основное, чтобы локти не выступали сбоку наружу дальше грудной клетки. Не смотря на значительные углы передних конечностей в плечевых и локтевых суставах и удобное в общем положение — это штрафуется. Показывается относительно хороший, крепкий фронт. Плечевые суставы также не должны отходить от оконечностей лопаток в холке, это влияет невыгодно на движения и прочность передних конечностей. Грудная клетка не должна опускаться низко между передними конечностями. Спущенная широкая грудь по отношению к ширине крупа нежелательна, особенно для активных и быстрых движений. Но порок, если локти при боковых поворотах корпуса и шеи несколько наружу отстают с другой стороны.
полная версия страницы